戴在手上的腕錶，可以輕若無物，也可以看見浩瀚星空，這是2017 SIHH給我的印象。
這是一場嚴肅的鐘錶盛宴，像是一場機械技術與新材料科學論壇。
把新科技材料運用在高級製表上，實現腕錶更超凡的功能——材料科學與高級製表聯姻已久。
1.材料科學之碳纖維
比如羅傑杜彼，今年王者系列四遊絲擺輪新款腕錶，錶殼、表圈、表背和錶冠均採用以MicroMelt®技術生產的鈷鉻合金，該種合金具有非常好的生物相容性，解決了佩戴者對部分金屬過敏的問題。
另外一款王者系列碳纖維腕錶，如其名字所述，應用了代碼為T700的碳纖維材料，除了錶殼，機芯主夾板、橋板和陀飛輪上部框架也以該材質製造。
碳纖維材料過去幾年在汽車領域裏應用較多，頂級跑車為追求更高速度，車身會大量使用這種強度大、質量輕的碳纖維，保證車身安全性的同時降低車重。
羅傑杜彼使用碳纖維，也是看上了它的高強度和低重量特點：較輕的重量利於陀飛輪框架旋轉，耗損更少動力；錶殼、板橋和夾板則更加堅固牢靠，更好保護腕錶穩定運行。
在這屆SIHH上，還有兩個品牌不約而同地使用了碳纖維材料，一個是沛納海，一個是Richard Mille。
沛納海全新錶款PANERAI LAB-IDTM，錶殼以名為CARBOTECH的碳纖維材料製造。碳纖維材料是一類以碳化纖維為基礎製成的複合材料，各家工藝不同，因此各有製作專利和名稱，但是其高強度和低重量的材料特性，是一樣的。
另外，這枚錶盤覆蓋了一層納米碳管鍍膜，能夠吸收更多光線，讓錶盤看上去更黑；機芯內部亦使用大量含碳複合材料，減少了對潤滑劑的依賴，品牌方面稱，對該款腕錶質保50年，這遠遠超過現行錶款的保修年限。
Richard Mille推出的碳纖維新表，是與F1車隊McLaren合作的新款RM 50-03，一隻陀飛輪追針計時錶，算大複雜功能，但得益於鈦合金和碳纖維的應用，機芯重量只有7克，連同錶帶重量不足40克。
當然，對於以使用高科技新材料而著稱的Richard Mille，僅使用碳纖維，並不能算新，他們已經做過好幾只了。所以，RM 50-03所使用的名為Graph TPTTM碳纖維材料，在製作中還加入了石墨烯。
石墨烯2004年才被曼徹斯特大學的科學家首次分離成功，他們因此獲得了2010年諾貝爾物理學獎。Richard Mille則是首次將石墨烯材料商用於腕錶。
理論上講，石墨烯也是碳纖維材料的一種，不過它的結構更特別，其碳纖維特性更強大，密度不到鋼的六分之一，強度卻是鋼的兩百倍。
碳纖維材料，在未來，可能會有更多品牌、更多表款使用，就像前些年還是腕錶新材料的鈦合金和精密陶瓷，兩種材料都可以緩解皮膚過敏問題，而鈦合金在強度和輕量化方面，又是碳纖維的最佳拍檔。
2.材料科學之鈦金屬、陶瓷以及K金
而如今，鈦合金和陶瓷材料已經是腕錶的常規化配置。
帕瑪強尼布加迪系列，今年增加了一款鈦金屬測速計時腕錶，相比18K金版本，輕是這隻腕錶的一個顯著特點。
另外，該表增加了兩個測速計，一個是以計時秒針顯示的高速盤，從60km/h到2000km/h，用來量測賽車速度；另一個是30分鐘積分盤顯示的低速計，主要顯示2km/h到10km/h，用來測量步行，或者跑步時佩戴者的速度。
愛彼則是豐富皇家橡樹萬年曆產品線，增加一款黑色陶瓷款，機芯與之前精鋼、18K金款式一致，除日、月、星顯示外，具有愛彼萬年曆獨特的周顯示功能。
朗格則是擴大了蜂蜜金材質家族譜系，推出蜂蜜金ZEITWERK DECIMAL STRIKE錶款。蜂蜜金相對於傳統18K金材料，具有更高硬度和更好的耐摩擦特性，色澤也更持久，是朗格自家的專利技術。
該款腕錶功能上也給ZEITWERK系列添加一隻全新錶款：不同於之前的STRIKING TIME，這隻表延續了去年MINUTE REPEATER的技術特徵，以十分鐘為單位進行報時，而不是刻鐘。
所以你看，高級製表不僅是時間技術上的創新和傳承，將新材料科學引入製表，解決腕錶需求的同時，反過來也促進材料科學進步。
3.製表技術之恆定動力
接下來，我回頭再去看看那些高級製表的時間機械技術，又有哪些創新和傳承。
參觀者進入朗格展廳時，首先看到一隻巨大的腕錶模型——這是朗格當年最複雜最精準的時計作品；往年，進入展廳時你還有機會遇到Walter Lange老先生，現代朗格創辦人，而今年SIHH展期間，老人過世了。Walter Lange一生傳奇，讓人敬佩，表展期間離世，更加讓人傷感。
今年朗格腕錶模型是這隻TOURBOGRAPH PERPETUAL“Pour le Mérite”，是朗格“Pour le Mérite”系列第五款，集合芝麻鏈傳動系統、陀飛輪、計時碼錶、追針和萬年曆五項複雜功能。
看到“Pour le Mérite”，我就知道這隻表非同小可。“Pour le Mérite”是自普魯士時代設立的權威獎項，以表揚特殊科學與藝術成就。朗格從1994年首個現代表款系列開始，將品牌旗下最複雜、最精密的時計冠上“Pour le Mérite”之名。
“Pour le Mérite”也意味着用上了恆定動力裝置，這隻萬年曆陀飛輪追針計時錶，使用的是“芝麻鏈”傳動系統，小小腕錶內，單芝麻鏈零件數量就有636枚之多。
芝麻鏈源自懷錶時代，利用槓桿原理，讓發條動力輸出變得均衡，使得腕錶在上滿鏈、以及動力即將耗盡的狀態下，輸出力矩都相同，達到走時精準一致。
4.製表技術之天文功能
朗格這枚複雜腕錶之外，讓我記者驚歎的，還有一枚江詩丹頓融入多項複雜天文功能的時計作品。
多年前，江詩丹頓推出了名為“閣樓工匠”的專屬定製服務，就像兩百年前那樣，重要顧客是直接從閣樓工匠那裏定製鐘錶。
今年，江詩丹頓為“閣樓工匠”定製款添加兩款新作，一隻便是擁有 23 項功能的天體超卓複雜腕錶，參考編號3600，包括正面太陽時、潮汐、日升日落、月相顯示，以及表背星空圖、恆星時等多項天文功能。
定製這枚腕錶，品牌得提供一本詳細的使用説明書，除了教會客户如何調整，也要給客户解釋清楚，腕錶上這些天文功能是什麼意思。
比如説太陽時：我平時説一天24個小時，是個平均值，也稱標準時間，實際上因地球公轉軌道不是真圓，以及地球本身是橢球、地球自轉等影響，每天時間長度是有差別的，腕錶上“太陽時”功能就是顯示每天的真實時間。
5.製表技術之大自鳴和陀飛輪
在這枚複雜天文功能表的“星光”掩蓋下，“閣樓工匠”另外一隻，參考編號1860大自鳴錶款，面盤像一隻簡單功能表，顯得低調了許多。該腕錶具有大、小自鳴，和靜音模式可以切換。
大自鳴是複雜功能的塔尖技藝，好的鳴響腕錶，不只是能報時就夠了，聲音要好聽才行。江詩丹頓的這隻“閣樓工匠”被命名為“交響樂大自鳴1860”，足見品牌超強的技術自信。
高珀富斯今年也推出了大自鳴表，稱這是品牌創立時就下定決心要研發的錶款，經過十一年努力，於今年面世，高珀富斯為它設計了鈦金屬共振箱，以增強鳴響效果。
將陀飛輪做到極致，獲得藏家青睞的高珀富斯，這一次大自鳴，是否會再次讓粉絲們瘋狂？
説到陀飛輪，今年迴歸SIHH的芝柏表，帶來一隻全新“天象儀三軸陀飛輪腕錶”。陀飛輪自身框架60秒旋轉一週，第二框架則30秒轉動一圈，最外層框架2分鐘旋轉一週，三軸聯動，形似宇宙中行星運轉。
“天象儀”通過12點位置逼真月相，和6點位置的“地球儀”來實現。天文月相可以精確顯示月相週期變化，每122年調整一天即可；微會地球儀24小時旋轉一週，顯示日夜轉換。
6.製表技術之機械偶
當然，鐘錶與機械偶自古就密不可分，本屆SIHH也不列外。梵克雅寶的Automate Fée Ondine便是一件時鐘、機械偶和珠寶完美結合的作品。
座鐘底蓋上，隱密式鑲嵌紅寶石瓢蟲，隨時間指針緩慢移動，抵達12點鐘後，便飛返回起點，重新下一個十二小時行程。
自動機械裝置啟動後，睡蓮葉像被微風吹拂，如漣漪波動起伏，隨着鐘聲響起，蓮花緩緩開放，仙子慢慢甦醒，抬頭觀賞蝴蝶在花冠中起舞。蝶舞過後，復歸平靜，仙子亦垂頭再次沉睡，睡蓮隨之靜止。
這就是本屆SIHH展，給我記者留下的深刻印象：一場嚴謹的材料科學與機械技術論壇，和一羣為獲得極致作品，埋頭鑽研的機械、材料、珠寶匠人。
Vacheron Constantin（江詩丹頓）成立於1755年，為世界最古老的鐘表製造廠，也是世界最著名的錶廠之一。其錶盤上的如瑞士國徽般的十字標記，已經是品位、地位和財富的象徵。江詩丹頓傳承了瑞士的傳統制表精華，未曾間斷，同時也創新了許多製表技術，對製表業有莫大的貢獻。1755年創始人Jean-Marc Vacheron及後來加入的成員Francois Constantin，以其先知卓見及極致製表工藝，終在人文薈萃、人才濟濟的鐘錶王國 ----瑞士，取得先機率先成立，以着重人文精神及歷史傳承而名聞遐邇的---Vacheron Constantin。歷經兩百多年的時光淘洗，如今，江詩丹頓儼然為“時間”的同義詞，更是愛表人士眼中無可取代的腕上藝術品。
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